W447のVクラスは席を畳むことでしか長尺もの（サーフボード、スノーボード、スキー板）を積めないので室内キャリアを自作しました。
材料
（バー部分）
アルミパイプ 25φ
（取り付け部）
アルミフラットバー
M8ボルトx20mm （アルミフラットバーとバー繋ぎ用）
低頭６角穴ボルトM10x30 (アルミフラットバーと荷掛けフック取り付け用）
ナイロンワッシャーM10
ナットM10
ノブスターM8
ノブスターM10
アルミのフラットバーは１２０−１３０度で曲げM10とM8のボルトが入る穴を開けておきます。家の外構の縁石で叩いて曲げてのですが、ホームセンターで加工できるようならその方が綺麗に仕上がります。
仮合せして左右の長さに合わせてアルミパイプを切断。両端に打ち込みナットを打ち込みます。
フラットバーのM10用に穴あけした方にM10低頭ボルト、ナイロンワッシャー、ナットx２とノブスターを取付して
荷掛けフックへ引っ掛けておきます。
パイプにアーマフレックスを取り付けて
M8ボルト＋ノブスターで取り付け。
青空駐車で４年目。雨の日も風の日も使った４年目の車体。
いたるところに錆びが出ますね。シートも日焼けで劣化してボロボロです。
通勤に使うのでバイクカバーもしてません。４年でこうなります。
yetiのクーラーを買いました。
アメリカから送ってもらい、関税2300円。
製品の段ボールに入っての配達でしたが、この通り新品でこの傷。
外で使うのでどうせ傷ついていきますが気になる人は展示の現物買った方が良いかもしれません。
アメリカクオリティですね。
走行距離１万キロほどでカチカチ音というかチキチキ音のようなエンジンから異音がするようになりました。
原因不明ながらタペット調整が必要なのではと思いエンジンを開けてみることにしました。
修理箇所不明だったのでエンジンを下ろさず、ヘッドカバーを開けての作業です。（エンジンオイル抜かないでできます）
必須工具は
いつものマルチツール
細いマイナスドライバー（チェーンテンショナー緩め用）
リアスタンド（タイヤを回して圧縮上死点出すため）
シム （時間のある人は計測後必要なシムを注文した方が安く上がります）
磁石（シム取り出し用）
一応外装バラし〜ヘッドカバー開けてのタペット調整はメンテナンスマニュアルを読みました。
まず外装を外していきます。六角のフランジボルト外しまくるだけです。場所によって長さが違うのでどこにどのボルトが入っていたかわかるようにしておくと良いと思います。
昔の補修跡の残る玄関土間の見栄えが悪かったため、タイルの上貼りをDIYで行いました。
使ったタイルはリクシルのグレイスランド、フィオというカラー。
長めの木材、水平器、モルタルプライマー、刷毛を用意。
最後に躯体全体を塗りました。
必要なのは
ペンキ
刷毛
ローラー
ペンキ下げ缶（使いすてが良い）
マスキングテープ
マスカー
汚れてもよい服
ゴム手袋（手術用のようなぴったりのものが良いです）
ウエス
ゴミ袋
くらいでしょうか？
１００均とホームセンターの刷毛、ローラーどちらも使いましたが、１００均の品物はやはり安いなりでしたね。ローラーはペンキを吸わない、回らない。刷毛は毛が抜けまくリマス。効率を考えたらある程度の品物を使った方が良さそうです。
ペンキはアサヒペンの水性スーパーコートを２色使いました。
破風は艶消し白 5L
躯体はソフトグレー 10L
破風の塗装が終わったので無くなっていた雨樋を取り付けしました。
取り付け金物が打ち込み式を使えなそうだったので消去法でpanasonicのシビルスケアという品物になりました。
雨樋をつける前にこちらも無くなっていた（脱落していた）雀口の漆喰の処理をしました。漆喰塗りよりも安くて簡単な品物を見つけたのでこちらを使いました。
らくらく面戸（１枚１００円しないです）
この後墨出しをしました。
１００対１で勾配をつけましたが結果もう少し勾配をとってもよかったかもしれません。端から端まで９mでしたので、水平器で水平を出したのち、集水器側はそこから9mm下げたとことに墨うち。
取り付け。（金物足りてません）
